绫罗绸缎,丝帛锦绢分别是什么，怎么区分

绫罗绸缎,丝帛锦绢这是我们经常看到的字眼，也可能自己时常也会用下，但是究竟绫罗绸缎,丝帛锦绢是什么东西，怎么来区分，识别呢？看下暮离提供的回答~

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看完你就知道平民的粗布麻衣和贵族的锦衣之间的差别了~

一、绫

以斜纹组织为基本特征的丝织品，可分为素绫和纹绫。纹绫相比素绫则是多了单层暗花的织物。绫质地较为轻薄，光泽柔滑，历史可以追溯到殷商时期，唐宋时已用作官服的主要面料，当时称之为“绮”。有文献曰：绮，欹也。其文欹斜，不顺经纬之纵横也——记住了，好一句霸气的“不顺经纬之纵横也”！所以是斜的！斜的！

（绫 / 织造结构）

（南宋 / 花卉纹绫）

二、罗

采用绞经组织使经线形成明显绞转的丝织物，运用罗绸织法使织物表面具有纱空眼的花素织物统称罗，在商代已经出现。我猜，“罗”应该算是四姐妹中最不合群的了，啥？你问我为什么？没有绞丝旁咯！至于为什么没有，哎，还是问仓颉去吧。

唐代浙江的越罗和四川的单丝罗均十分著名，其中单丝罗表现具有均于分布的孔眼——后称为纱。罗为纯蚕丝织物，质地紧密结实，纱孔通风透凉，穿着舒适凉爽，网眼多多却排列有序。所谓“荷叶罗裙一色裁，芙蓉向脸两边开”，所谓罗裙罗裙 ···所制之衣多有朦胧仙境之美感！故适做夏季服饰哦。

（罗/ 织造结构）

（南宋 / 黄褐色如意山茶暗花罗）

（战国 / 菱纹罗）

三、绸

采用平纹组织或变化组织，经纬交错紧密的丝织物。其特征为绸面挺括细密，手感滑爽滑爽滑、爽滑爽滑呀~明清以来绸成为丝织品的泛称。我们知道绫罗绸缎四姐妹均为丝织物，可“丝”却偏偏只爱上了“绸”，俗称“丝绸”，哎，何曾听闻“丝绫”、“丝罗”、“丝缎”来着？不过现在又习惯把绸与缎联系起来作为丝织物的总称“绸缎”，哎，贵圈真乱呢。直观区分的话主要从成品的色泽和手感上区分，绸属中厚型丝织物，纯桑蚕丝质地柔滑，反射的光线比较柔和。

四、缎

采用缎纹组织或缎纹变化组织，外观平滑、光亮、细密的丝织物。锻织物最早见于元代，明清时成为丝织品中的主流产品，它是丝绸产品中最为绚丽多彩，工艺水平最为高级的大类品种。其特点为平滑光亮，质地柔软，花型繁多，色彩丰富，纹路精细，雍华瑰丽。最常见的分五枚缎和八枚缎。

话说这缎，曾写为“段”，后来有了绞丝旁，成了“缎”，可这罗，曾写为“罗”，后来的后来，还是“罗" ···

（缎 / 织造结构）

（清 / 明黄地折枝牡丹缎）

五、绢

古代对质地紧密轻薄，坚韧挺阔，细腻平滑的平纹类丝织物的通称。平纹类织物早在新石器时代已经出现，并一直沿用至今，历代有纨、縞、纺、绨、絁、绸等变化。

哦，看到了吗？它始终一副四平八稳一本正经的样子，好严肃哦~

（绢 / 织造结构）

（隋 / 蓝绢片）

六、绒

全部或部分采用起绒组织、表面呈现绒毛或绒圈的丝织物。汉代出现绒圈锦，在锦上织出绒圈。明清时期的绒有樟绒、漳缎等多种名称。

看起来毛茸茸的摸起来好舒服的样子呢~

（绒 / 织造结构）

（明 / 绒地绣寿）

七、帛

帛应不算衣料，丝帛用于书画，战国时就有生丝织成的“帛”，单根生丝织物为“缯”，双根为“缣”，“绢”为更粗的生丝织成。殷周古墓中发现丝帛残迹，可见那个时候的丝织技术就相当发达。

虽然汉代蔡伦蔡先生发明了纸张这玩意儿，但是“贵缣帛，贱纸张”，大多数人用纸，还是因为买不起帛呀。

（帛书 / 德经）

八、纱

由经纱纽姣，棉花防成，形成均匀孔眼的纱组织丝织物。纱，纺丝而织也，是轻薄透气的丝麻织物，古时多以蚕丝为之。其实纱么最好分辨啦，经纬线交织稀疏，孔眼均匀分布似繁星点点，穿身上半透不透，曼妙身姿若隐若现，真是让人想入非非···哦，忘记说了，乌纱帽也是由此而做的呢。

（汉 / 漆纱）

九、锦

我们一定听过“锦上添花”和“繁花似锦”吧，彼锦即此锦——泛指具有多种彩色花纹的丝织物。有经锦和纬锦之分，今指带有刺绣的丝织品，优美华贵。锦的生产工艺要求高，织造难度大，材料考究，制作费工费时，是为古代最贵重的织物。它用美丽的五色彩丝织出优美的图案花纹，是一件件精美华丽的丝织艺术品。

（锦 / 织造结构）

（汉 / 常葆子孙经锦）

（唐 / 红地瓣窠对鸟文纬锦）

好！抢答开始！你可知我国的四大名锦为哪四个？

答案揭晓 ↓ ↓ ↓

（南京云锦）

（广西壮锦）

（苏州宋锦）

（成都蜀锦）

眼花缭乱了吗？哈哈，好，那便再添一个“宋式锦”吧！

明清时期，苏州织锦颇为盛行，其部分花色继承宋代风格而称“宋式锦”，纹样多为几何纹骨架中饰以团花或折枝小花，配色典雅和谐。

（清 / 黄地五彩八达晕锦）

啥？眼睛还不花？行吧~那再加个“织金锦”，哈哈哈~

以金缕或金箔切成的金丝——对！你没听错！金丝作纬线啊——织制的、一种用金线显示花纹而形成具有金碧辉煌效果的织锦。始于战国时期，多用于北方游牧民族——你想昂，那样的北寒之地多需要像太阳一样闪闪发光带来一丝灿烂和生机的织金锦啊！唉，but又是个土豪用的~

（元 / 凤穿牡丹织金锦）

十、妆花

采用挖梭工艺织入彩色丝线的提花织物。根据不同的地组织，妆花织物可分为妆花纱、妆花罗、妆花缎等。妆花始于唐宋，盛于明清，是中国古代丝织品最高水平的代表。妆花妆花，化妆化妆，根据小离的理解，嗯 ··· 妆花就和化妆似的，底布上添织一些什么进去便是了，但效果却大有不同了哦~

（妆花 / 织造结构）

（明 / 璎珞纹妆花缎）

十一、缂丝

缂丝又称刻丝，织造过程极其细致，存世精品又极为稀少，常有“一寸缂丝一寸金”和“织中之圣”的盛名。一点不夸张哦，要知道，一句“宋元以来，常用以织造帝后服饰”即可说明问题啦~

通常完成一件缂丝作品需耗时一两年心血一两年啊！这是龙袍的制作时间啊！不同于一般锦（锦也曾制帝后服饰）“通经通纬”的织法，它采用"通经断纬"的织法，即纬线穿通织物的整个幅面，古人形容缂丝“承空观之如雕镂之像”，是具有犹如雕琢缕刻的效果且富双面立体感的丝织工艺品哦。

关于“缂丝”这个宝贝，想来也是要单独再另作一个详述的～快不多说了我们赶紧欣赏一下吧～

（缂丝 / 织造结构)

（唐 / 缂丝饰件）

（元 / 缂丝云肩残片）

（南宋 / 缂丝名作《莲塘乳鸭图》欣赏）

最后——且来个缂丝龙袍压轴吧~~~哈哈~~

所以，知道平民麻衣和贵族锦衣之间的差别了吗？古代都是手工业纯手工制作哦！这级别外加这材质就是高定的奢侈品好不好！

那么，你现在记住了多少呢？

（完）

*注： 原来是想添水印的，很多图片文字都是我读书行路得来的积累，很多都是网上没有的，相机拍下来用美图秀秀裁的处理的也不容易啊，但想想知识是用来传播的，总是尽力要让更多人看到才有意义，就没添水印了。若有笔误之处请指正，转载搬用请注明出处，谢谢。

作者：暮离
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